Нынешний свой отпуск пару недель я провёл в Греции, на острове Крит. И сразу предупрежу, что нисколько не претендую на глубокие наблюдения и суждения о Греции. Изложу лишь свои субъективные впечатления и пришедшие на ум праздному туристу дилетантские соображения.

Ежели кто, поддавшись рекламе, полагает, что Греция это сплошной рай и благоухания, того ожидает некоторое разочарование. Дальше процитирую антигреческую критику разочарованной российской туристки.

5 причин не любить Грецию

«Первое разочарование настигло меня буквально на трапе самолета в афинском аэропорту – за окнами простирались желто-серые выжженные поля. Я верю, что в Греции есть цветущие оливковые рощи – откуда-то же они берут свои божественные оливки. Но тотальное отсутствие зелени угнетает повсюду – от похожих на грязный базар Афин до милого, но абсолютно голого Крита. И даже в сердце «греческой мечты», на Санторини, стоит перестать таращиться на рассыпанные по скалам белые домики, как становится очевидно, что кругом – все та же выжженная земля. Впрочем, здесь это хотя бы объясняется тем, что  на вулканических скалах ничто живое не приживается. И локальные всплески зелени — что на Акрополе, что в садах дорогих отелей — не компенсируют унылую наготу пейзажа в целом».

Буйная зелень встречается преимущественно на территории клубных отелей. Где к корням экзотических растений заботливо подведены трубки для полива. В неокультуренном состоянии для греческой местности характерна выжженная земля и чахлая растительность.

«Обман не прекращается здесь ни на минуту. Если подняться на один из Афинских холмов, открывается великолепный вид – море вдалеке и белый город у подножия холма. Но спустившись в этот самый город, ты снова оказываешься посреди грязного базара, который к восточному не имеет никакого отношения, зато к лени и запущенности – самое прямое».

«… какой-то удивительный вид лени. В отличие от итальянцев, которые ленятся гораздо эффективнее, чем работают, греки ленятся неэффективно»

Нет, не поддержу расхожее мнение о лености греков. Свои трудовые обязанности выполняют доброжелательно и добросовестно, претензий не имею. У меня сложилось впечатление, что греки относятся к труду рационально, без надрыва и показного энтузиазма.

Взять упомянутый остров Крит. Промышленности никакой нет. Кроме обслуживания туриндустрии, население промышляет разведением олив. Оливковых деревьев там много (если правильно помню, 60 миллионов) и они приносят неплохой доход. Оливковое дерево мало того что доходное, его возделывание нетрудоёмко. Поэтому местные жители разводят оливы, где только возможно. Сбор урожая проходит просто. Под деревом расстилают пленку и дерево трясут. Или обрабатывают ветви «граблями». Это вам не картошку и морковь окучивать и выкапывать.

«Знаменитый закат Санторини, на который, собственно, остров и заманивает толпы туристов – зрелище безусловно эффектное. Как и любой закат на море. А легендарным его делает ровно тот интерес, который неизменно питают к нему туристы. Когда солнце торжественно садится под мощные аккорды вовремя заведенной пластинки и бурные аплодисменты восторженных зрителей, начинается продувной ветер, который пробирает до костей и барабанных перепонок и сдувает всю романтику буквально за пару минут».

«Сказать, что Фира красива, примерно то же самое, что сказать London is the capital of Great Britain. Не очароваться практически невозможно. Рассыпанные на скалистом берегу белые домики, веранды с видом на море, мощеные улочки с ювелирными магазинами, тавернами и лавками с нарядами от местных дизайнеров, караваны мулов, наполняющих остров характерным запахом. В общем, тот самый бело-голубой рай.

Но стоит спуститься на сотню метров вниз от автобусной станции – и кругом все те же километры лысых гор и пыльной земли».

Ну, в общем, так и есть. Но поскольку я не был заочно очарован Грецией, то не оказался и разочарован. Пляжи там, правда, так себе, в большинстве посредственные, за небольшим исключением. Однако в целом туриндустрия на достаточно приличном уровне. И туристам лучше не вникать в подробности, не совать любопытный нос в нарисованный очаг. Красоты по преимуществу носят декоративный характер, для удовольствия туристов. И не надо себе это удовольствие портить, докапываясь до декораций.

«В греках меня поражает сочетание типично южной приветливости и нетипичной для юга безучастности ко всему»

Кому безучастность, а кому неназойливость. Вопрос вкуса и точки зрения. Меня-то как раз греческая неприставучесть устраивает.

Посетив Турцию и Грецию, воочию убедился, что греки и турки имеют очевидно общее происхождение. Не фенотипом, ни бытовым укладом оба народа практически не различаются.

Деление на «греков» и «турок» исторически сложилось как религиозное. Подвластное Османской империи мультирасовое многоплеменное население Балкан и Малой Азии относили к туркам, если они являлись мусульманами. А грекам считали тех, кто исповедовал православное христианство.

А как же греческий и турецкий языки? Этих языков не было. То есть в какой-то мере они имелись в наличии, но население их не знало (между собой общалось на койне). Греческий язык, точнее новогреческий, принялись насаждать среди «греков» в 19 веке и с муками завершили процесс ближе к концу второй половины 20 века.

Турецкий язык тоже начали изобретать в 19 веке. Официальным языком Османской империи служил т.н. староосманский. По политическим мотивам отнесли к тюркским языкам, хотя его алфавит арабский, а лексика на 9/10 персидская и арабская. В первой половине 19 века османский язык начали реформировать в новоосманский. Процесс прервался распадом Османской империи. Турецкая республика в 30-е годы 20 века перешла на латиницу и кодифицировала новодельный литературно-государственный турецкий язык. Отуречивание турецкого языка продолжается в Турции и поныне.

Ататюрк представляет новый турецкий алфавит населению Синопа.
20 сентября 1928.
(Обложка французского журнала L’Illustration)

То есть турки и греки различаются примерно так же как сербы и хорваты. Кроме религии, этих бывших поданных Османской империи дополнительно разделили ещё и разные языки (при общем языке близкородственных сербов и хорватов разделяют религия и алфавиты). Но, несмотря на бытовое и расовое сходство греков и турок, культурные различия обеих этносов отчетливо ощущаются.

Насколько могу судить, для турецких организаций (заметно в крупных отелях) характерна ярко выраженная иерархичность сверху донизу, чинопочитание и система надсмотрщиков (начальников). У греков этого не замечал. Греки работают как будто сами по себе, без вездесущего ока начальства.

Ничего не хочу сказать дурного о турках и Турции. И всё-таки Греция нам более комплементарна. По Греции комфортно гулять, заходить в ресторанчики и магазинчики (хотя туристы жалуются, что крупные греческие города отличаются криминальным духом). По Турции тоже можно гулять, но как-то не хочется. Должно быть, по-разному сказывается дух исламского и православного культурного бэкгрунда.

Плавно перехожу к собственно историческому ревизионизму.

* * *

С Крита слетал с однодневной экскурсией на остров Санторин (в 120 км к северу). Строго говоря, это живописная группа островов. Последствия взрыва вулкана, в результате которой геологической катастрофы образовалась живописная кальдера. Заселён и принимает туристов главный остров – самый крупный, именуемый Тира (Thira).

Если присмотреться, немного населён и соседний островок Терасия (Thirassia), 9,3 кв. км, насчитывает около 250 жителей. Должно быть тоже посещаем туристами. Кроме туриндустрии, всякая иная экономика на Санторини незначительна, практически отсутствует.

Тира симпатичный островок, хотя смотреть там особенно нечего. То есть как бы много чего, но все достопримечательности при всей их внешней живописности однообразны и декоративны. Впрочем, остров небольшой (75,8 кв. км.) и милый, утомить и сильно надоесть его осмотр не успевает.

С тренированным пафосом гиды рассказывают туристам об увлекательной 5-тысячелетней истории острова. История и правда на зависть. Острова группы  Санторини считаются наиболее вероятными останками легендарной Атлантиды.

По просвещённому мнению историков вулкан Санторини взорвался 1,5 тысячи лет до н.э. и погубил окрестные древние цивилизации. Насчет древней Минойской цивилизации на Крите общепринято мнение, что на её судьбе фатально отразилось чудовищное цунами, порождённое вулканическим взрывом. Тогда же погибла Атлантида или ранее, не уточняется, это дело тёмное.

Ну, а что там на Санторини было до взрыва вулкана, судить затруднительно, конечно. Однако, утверждают историки, остатки острова дольно быстро оправились от катастрофы и через пару веков опять зажили бурной исторической жизнью. Будто бы в X веке до н.э. остров колонизировали выходцы из Спарты.

«На развалинах древней Тиры во время раскопок, осуществленных немецкими археологами в конце 19 — начале 20 в.в., обнаружены могилы и надписи, указывающие, что здесь находилась столица дорической колонии, начиная с 9 века до нашей эры. Птолемей основал здесь главный гарнизон для наблюдения за архипелагом и сделал из Санторина военно-морскую базу в Эгейском море.

В 8 веке до нашей эры фивейский герой Тирас покинул Спарту, где он был правителем, и с группой вельмож обосновался на Санторине. Впоследствии остров в его честь был назван Тирой. Геродот писал, что в тот период на Санторине было семь городов, которыми управлял монарх Гриннас, который по совету дельфийского оракула послал экспедицию в Сайрин в Африке, где осели многие тирийцы. Во время войны с персами тирийцы были на стороне завоевателей и в 476 г. до нашей эры отказались от союза с Афинами, поскольку считали себя дорийцами. Однако Санторин некоторое время спустя все же стал частью Афинского государства и был вынужден выплачивать 5 талантов (древняя греческая денежная единица) в качестве дани. Недовольные господством афинян тирийцы вновь подчинились Спарте и получили независимость только по Анталкидскому договору. Однако их независимость не была полностью признана спартанцами».

Вообще античная история Санторини – древние греки именовали остров Фера – была на диво насыщенной. Затем в римскую эпоху остров утрачивает какую-либо заметную историческую роль (т.е. не упоминается в римских источниках). Утверждается, что нынешнее название острова дали крестоносцы –  Санта Ирина, т.е. святая Ирина.

Историки в изобилии находят на чудесном острове множество селений и городов – и дорические, и римские, и византийские, и арабские, и венецианские, и османские. Одних построенных крестоносцами крепостей якобы имеется пять штук (пока не раскопаны археологами). А ещё крестоносцами были построенные какие-то башни. Венецианцы зачем-то возвели на незначительном острове несколько крепостей, одну показывают туристам. – «Замок Пиргос (Кастели) был одним из пяти замков построенных венецианцами в 15-м веке». – Да что говорить, на небольшом острове отыскали следы множества православных и католических храмов. И ныне, если верить путеводителям, насчитывается более 500 церквей. Каково? Впрочем, большинство церквей крошечные, семейные. Есть у греков такой обычай – домашние церкви. Но на острове находится и несколько крупных соборов и монастырей.

Гиды призывают туристов полюбоваться традиционной санторинской архитектурой. Неказистые белые домики с полукруглыми крышами и голубыми наличниками и голубыми дверями. Не отыскал в интернете фотографии традиционных домиков. Видимо, из-за незамысловатости домики не вызывают у туристов желания их запечатлеть. Поискал у себя в фотоархиве и нашёл одну сравнительно пристойную фотографию. Фотографировал мельком из движущегося автобуса, так что не судите строго. Помещаю её здесь, чтобы дать наглядное представление о предмете.

Это ещё сравнительно крупный экземпляр, по местным меркам целый особняк. Обычно такого рода домик маленькие, типа нашего садового. Вот если от здания на фото взять одну верхнюю часть с окном, дверью и полукруглой крышей, то это и будет типовой сельский дом на Санторини.

А по правде говоря, долженствующей умилять туристов традиционной санторинской архитектуре от силы четыре десятилетия. Забавные бело-голубые домики начали возводить в 70-е годы 20 века по случаю массированных инвестиций в туристическую индустрию Греции. К тому времени Санторин уже два десятилетия почти никто не населял. По причине сильного землетрясения 1956 года население покинуло злосчастный остров. Но и прежде проживали коренные сантроницы отнюдь не в домах, а преимущественно в норах. Да, да, на манер хоббитов копали в вулканической почве уютные пещерки (т.н. «скафты»), в них и жили. Рассказывают, что те пещерки от землетрясения не пострадали. Тем не менее, устрашенные жители покинули остров.

Из сельскохозяйственных культур на острове произрастают виноград и помидоры. Растения не поливают, поскольку пресная вода в большом дефиците. Да и была бы вода в изобилии, поливать растения бесполезно. Вулканическая почва тут же поглощает всю влагу. Воду местные растения добывают из воздуха. Влажность на островах высокая, нередко случается туман и выпадает роса. Случаются и скудные дожди, но сезоны дождей короткие – ноябрь и февраль. Для людей воду завозят танкерами и опресняют на месте.

Видел плантации знаменитых сантроинских помидоров. Помидоры крошечные и гиды уверяют, что вкусные (точнее сказать, оригинальные на вкус). Но пробовать не дают, сразу перерабатывают в пасту и консервируют. Видел я плантации этих помидоров. Кустики пожухлые какие-то. Местами поля на четверть засохли. Нелегко им там.

Итак, мы подошли к ключевому моменту удивительной санторинской истории. На чудесном острове нет значительных источников пресной воды. Да и откуда бы им взяться на небольшом острове недавнего вулканического происхождения, покрытого слоем пепла десятки метров толщиной.

«На острове есть один небольшой, естественный источник пресной воды. Вода хорошего качества, но ее не хватает для нужд всего острова. До конца двадцатого века вся необходимая вода привозилась на танкерах с Крита. Сейчас на острове построен завод по опреснению воды. Вырабатываемая им вода используется для технологических нужд местными жителями и в отелях, но пьют в основном бутилированную воду».

«… Санторини является одним из самых засушливых регионов Эгейского моря из-за отсутствия подземных источников и малого количества дождей. Климат умеренный, зима достаточно теплая, а летом жару смягчает ветер. В это время сезонный туман сохраняет влагу в атмосфере, в то время как дует южный ветер». (муниципалитет Фира, официальный туристический портал)

А раз на острове источников пресной воды нет, то Санторини должен был в прошлом быть НЕОБИТАЕМ. Об этом свидетельствует весь исторический опыт мореплавания. Обнаруживая остров, мореходы прошлых веков первым делом разведывали источники пресной воды. Если не находили, то земля оказывалась практически БЕСПОЛЕЗНОЙ. И естественно, необитаемой. Без пресной воды человек жить не может. Это непреложный эмпирический факт.

Вот и спрашивается, как бы многочисленные древние жители Санторини добывали пресную воду, неужели из винограда и помидоров? Ну, ну. Получается, что ВСЯ древняя история острова – ФИКЦИЯ. Фабрикация, фальшивка.

Оговоримся, нам ничего не известно, что представлял собой остров до взрыва вулкана. И, строго говоря, безводность образовавшегося в результате геологической катастрофы Санторини не может являться возражением против реальности древнего города Акротири. По утверждению археологов, погребенного под слоем пепла после извержения вулкана около 1500 года до н.э.

Однако всё что нам известно о соседних островах, свидетельствует о суровом дефиците воды в регионе. И реальность древнего города Акротири (Akrotiri of Thera), якобы существовавшего в 20-17 веках до н.э., более чем сомнительна. Утверждается, что это был крупный региональный порт (площадь города 20 гектаров, многоэтажные здания). И что для нас особенно любопытно, обладал сложной дренажной системой («the elaborate drainage system»). Интересно, какие источники воды наполняли ту дренажную систему.

Таким образом, ни о каких древних городах и сколь-нибудь значительных селениях на Санторине после взрыва вулкана не может быть и речи. Из-за отсутствия достаточных источников пресной воды на Санторине не могло быть ничего серьёзнее стоянки кораблей, чтобы укрываться от штормов в бухте. Да и то вряд ли. Постояли в бухте и поплыли себе дальше. Задерживаться на практически безводном острове людям было незачем.

Тем не менее, рассказывают следующее.

«В период турецкого владычества остров Санторини [XVIII — XXI в.в.] обладал крупнейшим торговым флотом в Эгейском море, и весь он (280 парусных судов) принадлежал населению села Иа!»

Использовать безлюдный остров в качестве пиратской базы возможно, наверное. В те времена греки (и не только они) люто пиратствовали. Однако существование даже второстепенной базы на Санторине сомнительно. Особенно учитывая, что активная вулканическая деятельность с землетрясениями на Санторини наблюдалась все прошлые века, продолжается и поныне. А вот использовать Санторин в качестве своего рода офшора было тем удобнее, что остров практически необитаем.

Однако к концу 19 века по свидетельству Брокгауз&Эфрон на Санторини обнаруживается немалое население.

«В 1889 г. на Фире [Santorin, Θηρα — древнегреческое произношение Тера, новое Фира́] насчитывалось 11 924 жит., на Ферасии — 812 жит»

«… страдает недостатком воды; деревьев на нем почти нет, но почва его не бесплодна и производит отличный красный и белый виноград — главный продукт о-ва, дающий крепкое вино (мальвазию), которое вывозится преимущественно в Россию (через Одессу), взамен чего получаются хлеб и дерево. Другие предметы вывоза: «Санторинская земля» — цемент, употребляемый при водяных постройках (ежегодно около 30000 тонн), — и свинцовая руда. Берега совершенно не имеют гаваней. Много следов доисторической культуры».

Рискну предположить, что впервые регулярное заселение острова произошло в середине 19 века в связи со строительством Суэцкого канала. В 1860-х годах на Санторине начали добывать сырье для цемента. Вулканические почвы острова дают легко добываемый водонепроницаемый цемент отменного качества. Вот и завезли рабочих на прежде безжизненный остров. Попутно начали возделывать виноград и помидоры.

Добыча сырья для строительства Суэцкого канала положила начало сенсационным археологическим открытиям на острове.

«Первые данные о заселении острова Санторини (Фиры) в доисторическое время были вынесены на свет во второй половине 19-го века (в 1866 году), когда земля с острова стала использоваться для укрепления земляных валов Суэцкого канала автором проекта и руководителем строительства французом Фердинандом де Лессепсом. Первые же раскопки в Акротири были проведены французским геологом и вулканологом Фердинандом Фуке».

От обнаружения неких древних поселений на Санторине до систематических раскопок прошел целый век, заметьте.

«… Маринатос оставался верен собственной версии, полагая, что ответы на главные вопросы следует продолжать искать на Санторине. Но что можно было найти там, на выжженных остатках земли, под многометровой толщей тефры — смеси вулканического пепла и шлака? Что вообще могло уцелеть после этого «апокалипсиса», кроме древнего названия острова — Стронгили, означавшего «круглый»?

Маринатос между тем готовился начать масштабные раскопки. Достаточные для этого средства он сумел найти лишь в 1965 году. Место выбиралось тщательно. Собрав все сведения об эпизодических раскопках и оценив толщину слоя пепла, Маринатос остановился на окрестностях крохотного селения Акротири» …

Археологам посоветуем совершать свои открытия, по возможности сообразуясь с физиологическими и коммунальными потребностями человека. Не может быть никаких древних человеческих поселений, тем более значительных, без серьёзных источников пресной воды. Озёр, а всего лучше рек. А то наоткрывают древних крепостей, расположенных на высоких утёсах над морем. Выглядит, бесспорно, красиво. Но как в ту крепость доставлять воду? Особенно в случае осады. Или того чище. Древний город-крепость на скале посреди пустыни, который якобы годами осаждали римляне. Поскольку аттракцион Масада имеет чрезвычайно важное историко-идеологическое значение, то пришлось задним числом сочинять заковыристую систему водоснабжения абсурдной крепости. Не хотел отвлекаться на иудейские древности, но не откажу себе в удовольствии процитировать:

«Водоснабжение крепости осуществлялось с помощью открытых оштукатуренных каналов для отвода дождевой воды из двух каньонов к западу от Масады в 12 водосборных цистерн, высеченных двумя параллельными рядами на северо-западном склоне горы (общая емкость — около 40 тыс. куб. м). Отсюда вода вручную доставлялась в другие цистерны на вершине горы, в большинстве подземные. Отсюда вода вручную доставлялась в другие цистерны на вершине горы, в большинстве подземные».

Воду якобы таскали в крепость на вершину 400-метровой горы. А собирали дождевую воду у подножия той горы в подземные цистерны (других источников пресной воды там нет, кругом голимая пустыня). На побережье знаменитого Мёртвого моря, где расположена та чудесная крепость, дожди случаются изредка. И юмор в том, что сильные дожди противопоказаны знаменитой крепости (16.06.2004):

«… обильные дожди серьезно повредили известковый фасад горы, сообщает CNN. В воскресенье кабинет Ариэля Шарона выступил с инициативой создать специальную министерскую комиссию, которая призвана разработать план восстановления крепости, которая имеет важное историческое и туристическое значение»

В заключение отступления от основной темы замечу, что до изобретения железных дорог и автомобильного транспорта строительство крепостей в непригодной для жизни человека, необитаемой местности – абсурдная идея со всех точек зрения.

Возвращаясь к греческим делам, заметим, что на родине минойской цивилизации острове Крит пресной воды тоже маловато. Остров всё-таки обширный – более 250 км длинной и до 60 км шириной – и кое-какие источники пресной воды наличествуют. Несколько мелких стекающих с гор речушек, и два небольших ныне тщательно охраняемых озера. Для обеспечения потребностей населения и туристов воду на Крите опресняют.

Глядя на карту можно подумать, что Крит расположен чуть ли не в центре богатого всякими доисторическими цивилизациями и удивительными древностями региона. Но в действительности по природным условиям это периферия ойкумены, плохо пригодная для комфортного обитания человека. В бравурном описании колыбели минойской цивилизации, «гористый остров с благоприятным для земледелия климатом, довольно плодородной почвой и превосходными мелкими гаванями вдоль глубоко изрезанного северного берега», можно согласиться лишь с тем, что остров действительно гористый. Напрашивается вопрос, неужели, если верить историкам, продвинутые мореходы не могли подобрать себе более удобное место проживания?

По-видимому, не минойцам было решать, где разместится их цивилизация. Важные археологические открытия вообще очень сильно коррелированы с политико-идеологическими потребностями государств.

Современная история Крита, начиная с 19 века, довольно бурная. Для иллюстрации возьмём описание лишь одного эпизода разборок великих держав в регионе, т.н. Критское восстание (1897—1898). Накануне при содействии англичан Греция кинула на деньги Берлин (недавнее банкротство Греции и кидание на деньги немцев не первый случай в истории). Финансовый кризис хитрыми путями привёл к греческому восстанию и высадке греческой армии на Крите, тогда принадлежащем Османской империи. У берегов острова собрались флоты всех европейских держав (и русский тоже, конечно). И долго там занимались тем, что теперь приято именовать миротворческими операциями. Из орудий броненосцев державы мирили греков и турок, и, в конце концов, высадились на острове. В результате взаимных кровопролитий и сложных политико-дипломатических манёвров Крит в составе Османской империи получил автономию, а правителем острова назначили греческого принца. Задумчиво полюбуемся флагом автономного Крита.

После столь бурных событий с участием броненосцев и десантов великих держав последовали первые долгожданные археологические открытия минойской цивилизации. К тому времени уже запроектированной британским деятелем Робертом Пэшли (Robert Pashley, специализирующийся на античности искусствовед, экономист, политик, советник королевы Виктории, масон и всё такое прочее). По поручению Тринити-колледж (Кембридж), чьим выпускником он являлся, в 1830 году Пэшли с экспедицией посетил Крит и наметил места будущих археологических открытий минойской цивилизации.

Дело Пэшли продолжил знатный британский археолог сэр Артур Эванс, в 1900 году раскопал Кносский дворец и обнаружил загадочную минойскую письменность. В рыцари Эванса произвели за эти замечательные открытия. Хотя сейчас вполголоса признаётся, что Кносский дворец это голимая «реконструкция». То есть фактически построен по представлениям Эванса, как этот дворец должен бы выглядеть.

«Эванс провел множество реконструкций по всему комплекса, некоторые из них были признаны «неудачными», поскольку более соответствовали потребностям культуры ХХ столетия, а не древних минойцев.

Наиболее примечательный факт – минойцы не оставляли после себя ни мусора, ни посуды»

Сэр Эванс явно перестарался. Собственно археологическая ценность поделки практически равна нулю.

Сейчас минойская цивилизация выглядит странным историческим аппендиксом неясного назначения. По-видимому, она должна была послужить идеологическим подспорьем одного из возможных разделов Османской империи. Но не пригодилось. И теперь служит исключительно для развлечения туристов.

Дабы не быть голословным, сошлюсь на биографию британского археолога Джона Пендлбери (John Devitt Stringfellow Pendlebury). В 1929 году сэром Эвансом был назначен руководителем раскопок Кносского дворца. С началом второй мировой войны археолог Пендлбери обернулся сотрудником британской разведки, в качестве британского вице-консула принялся организовывать местное население в помощь британской армии для обороны острова от немцев. Погиб в ходе сражения за Крит 20-29 мая 1941 года, когда немецкий воздушный десант сумел разгромить превосходящие силы англичан и греков. Командовавший отрядом греческих партизан и сам переодетый греком Пендлбери был ранен в перестрелке с немецкими десантниками, захвачен в плен и 22.05.1941 расстрелян как шпион и диверсант.

Вообще говоря, практически невозможно отыскать британского историка/археолога, не связанного с интеллектуальными службами Британской империи.

* * *

Туризм провоцирует исторический ревизионизм не у меня одного. Прислали ссылку на журнал nezvanov с рассказом о знаменитой Петре. Петра это такой удивительный древний город в Иордании. Утверждается, что он был столицей библейской Идумеи, а позднее неких мутных набатеев (3 век до н.э. – 2 век н.э.).

Далее процитирую подробный и хорошо иллюстрированный рассказ о феномене из журнала masterok. Как понимаю, автор посетил Петру и впечатлился увиденным.

«Этот древний чудо-город простирается вдоль извилистой долины, образовавшейся среди скал, на месте, бывшем в глубокой древности руслом реки. Вытесанные в скалах ступеньки ведут к неисчислимому количеству сооружений — монументов, некрополей, водохранилищ, алтарей. До наших дней сохранилось более восьмисот памятников Петры».

«… Сохранившиеся до наших дней сооружения Петры включают вырубленные в скалах храмы, жилища, гробницы, водохранилища, акведуки и алтари. Если приближаться к городу по теснине эс-Сик, первым открывающимся взору крупным памятником оказывается эль-Хазнех – находящийся в цельной скале храм с двухъярусным фасадом высотой ок. 20 м».

Сходите по ссылке, полюбуйтесь фотографиями, не пожалеете. Город обалденный, роскошные храмы вырублены в скалах. Туристы в восторге!

История открытия Петры тоже не тривиальная. Рассказывают, что бедуины веками охраняли тайну затерянного города от чужаков. Однако 22 августа 1812 года английский шпион франко-швейцарского происхождения Иоганн Людвиг Буркхардт (Johann Ludwig Burckhardt) таки сумел пробраться в Петру.

Поучительна история, как Буркхардт был завербован для этого предприятия. В английских источниках Людвига Буркхардта представляют публике фанатичным любителем приключений, энтузиаста, увлечённого тайнами Востока. Но если копнуть немного глубже, то всплывают политические мотивы дела, вписывающиеся в контекст глобального англо-французского противоборства того времени.

Отец Буркхардта был обвинен в заговоре против Наполеона, и семья эмигрировала из Швейцарии в Германию. Кстати, родной язык Буркхардт французский и корректнее его именовать не Иоганном Людвигом, а Жаном-Луи. Покинув родную Лозанну, молодой человек обучался в Лейпцигском и в Геттингенском университетах. В 1806 году с намерением поддержать борьбу против наполеоновской Франции Буркхардт перебрался в Англию (по-видимому, в связи с победами Наполеона в Европе оставаться на континенте было опасно). В Британии он подрядился участвовать в поисках истоков реки Нигер и легендарного города Тимбукту. Нельзя сказать, что тем самым Буркхардт уклонился от антифранцузской борьбы, учитывая недавнее завоевание Наполненном Египта и попутные успехи французских ученых в исследовании Востока.

Предварительно Буркхардт изучал арабский язык в Кембридже и тренировался путешествовать в экстремальных условиях. В 1809 году учрежденная английскими аристократами Африканская ассоциация направила любознательного Буркхардта в разведывательную экспедицию по Ближнему Востоку и Африке. Из чисто научного любопытства, разумеется. Вместо поисков истока Нигера агента с Мальты забросили в Сирию. Буркхардт маскировался под шейха и сирийского купца, взяв имя Ибрагим ибн Абдалла. Обследовал практически весь Ближний Восток, поднимался по Нилу, о чём оставил подробные отчёты. В частности обнаружил интересующую нас Петру. Умер в 1817 году в Каире от дизентерии. Его записи и коллекция 800 томов восточных рукописей достались Кембриджскому университету.

Портрет Буркхардта на фоне храма в Петре

Дневники и письма Буркхардта были опубликованы после его смерти в 5 томах:

• Путешествия в Нубии (1819) (предваряются биографическими воспоминаниями)
• Путешествия в Сирии и Святой Земли (1822) (в том числе описывает несколько часов, которые он провел в Петре)
• Путешествия в Аравии (1829)
• Арабский Притчи или о нравах и обычаях современного египтян (1830)
• Заметки о бедуинах и ваххабитах (1831)

Вёл и он свои записи, и были они опубликованы на французском языке.

Грандиозный город Петра расположен в гористой, пустынной и труднодоступной безводной местности. Историки бормочут, что жители города «научились мастерски собирать воду», «чтобы сохранить воду, местные жители вырубали каналы и водоёмы прямо в скалах». Чем молоть чепуху, лучше бы археологи научились помещать древние города в пригодных для жизни человека условиях. Ну да эту проблему официальной истории мы уже обсуждали на примере Санторина.

Но кроме противоестественного месторасположения в Петре обнаруживается ещё кое-что занятное.

Как я понял, блогер nezvanov в качестве туриста посещал Петру и поделился своими наблюдениями и сомнениями об увиденном в заметке (05.10.2013):

Архитектура Иорданской Петры

«… Во-первых, Петра производит впечатление гигантской декорации. За фасадами, по сути дела, ничего нет. Присутствуют многочисленные входы в пещеры, но это именно пещеры, а не, скажем, величественные залы. Иногда эти пещеры чисто убраны, подсвечены и очень красивы – за счет красоты пород, в которых они вырублены. В большинстве же случаев они темны, грязны и, пардон, пованивают – с общественными туалетами в Петре проблема.

Во-вторых, в основном архитектура Петры выглядит так:

 

«… Однако же, я хотел бы поговорить о двух архитектурных монументах, резко выделяющихся из общего ряда: Эль-Хазне (см. фотографию в начале поста) и храме Ад-Дэйр:

 

Храм Ад-Дэйр, Петра

Фасад Ад-Дэйра, по сути, является незначительной вариацией фасада Эль-Хазне. Он больше размером и – интересный момент – у него не проработаны архитектурные детали. Такое впечатление, что работы были приостановлены и в итоге так и не завершены.

Посмотрим теперь еще раз на фасад Эль-Хазне:

 

Эль-Хазне, Петра

Постараемся ЧЕСТНО ответить себе на вопрос: какой это архитектурный стиль? Я полагаю, что честный ответ будет: барокко.

Разумеется, знатоки архитектуры скажут, что разорванный фронтон, столь характерный для барокко, использовался и в эпоху эллинизма (а храмы в Петре как раз и являются образцами архитектуры эпохи эллинизма!), и, разумеется, приведут полтора примера использования разорванного фронтона тех времен (ворота Милетского рынка; фреска из Помпейской виллы Боскореале, изображающая такой тип фронтона)… Однако ж, повальная мода на разорванные фронтоны пришлась именно на эпоху барокко. Следует ли предположить, что архитекторы, проектировавшие барочные храмы, ездили вдохновляться к туркам в Милет и мистическим образом воспринимали облик разрушенного землетрясением в 11 веке рынка или столь же мистическим образом прозревали фрески в тогда еще нераскопанных Помпеях?

Но если не вдаваться в обсуждение столь эффектной детали как разорванный фронтон, а просто посмотреть неангажированным взглядом на эти фасады в целом – то какой это все-таки стиль?

Мой ответ: это чистейшей воды барокко». …

«В общем, архитектурные шедевры Петры – это 18 век, ребята».

О тонкостях архитектурной атрибутики можно ещё подискутировать, но в любом случае перед нами европейский стиль 18 века. И уж совершенно точно это никакие не древности двухтысячелетней давности.

В комментариях задаются логичным вопросом:

«Тогда вопрос — кто всё это строил в Петре в 18 веке? Османская империя была в расцвете»

Действительно, как фанатичные мусульмане свирепые турки могли на своей территории допустить тайное строительство каких-то подозрительных (языческих!) храмов. Но в действительности тут нет проблемы. Реальная Османская империя далека от образа, созданного в традиционной европейской историографии. Блистательную Порту обычно рисуют антагонистом Европы.

Однако исторически Османскую империю создали и управляли ею европейцы. Наименование «турецкая» империя это дразнилка и враждебная пропаганда. В Османской империи «турок» презрительная кличка сельского мусульманского населения Малой Азии и Балкан. Фактически турки являлись податным населением империи, турки-османы ни в каком смысле не были господствующим народом, кроме номинального. Этнически турецкая знать никогда не играла решающей роли в управлении государством. Распад Османской империи преимущественно обусловлен ростом турецкого национализма во второй половине 19 века. И до 19 века Османская империя стремилась балансировать между исламом и христианством.

Так что, учитывая обширные связи Османской империи с Европой, глубокую вовлеченность Стамбула в европейскую политику, фабрикация руин Петры не представляет непреодолимую проблему, ни политическую, ни техническую. Для примера напомню также, что современный храм Гроба Господня в Иерусалиме был возведён в 19 веке силами местных христиан на русские деньги.

С какими целями фабриковали Петру? Ну, уж точно это не было долгосрочной инвестицией в будущую туристическую индустрию Иордании. Полагаю, если скрупулёзно вникнуть в эту историю, то можно нарыть немало интересного.

* * *

Обычно люди не подозревают, что знаменитые древние исторические памятники архитектуры, которые они видят, являются реконструкциями. И в большинстве случаев нельзя понять, откуда, реконструкторы черпали вдохновение. Упомянутый выше Кносский дворец отнюдь не уникум, а общее правило. Исключения крайне редки.

Можно было бы долго и нудно объяснять, что собой представляют такого рода «реконструкции». Дело это трудоёмкое, поскольку реконструкторы усердно заметают следы и стараются создать впечатление, что под реконструкцией-«реставрацией» наличествует некая солидная научная база. Хотя обыкновенно имеет место чистой воды художественная фантазия и политико-идеологический заказ.

Но встречаются случаи совершенно замечательные своей наглядностью. Возьмём знаменитейший… СТОУНХЕНДЖ.

«История Стоунхенджа (Стонхенджа) насчитывает более четырех тысячелетий, но до самой середины двадцатого столетия нашей эры не было ясного понимания того, что представляет собой этот гигантский мегалитический памятник древности. И только благодаря многолетней работе английского профессора и астронома Джеральда Хокинса, использовавшего в своих исследованиях новейшую электронно-вычислительную технику, удалось доказать, что Стоунхендж являлся крупнейшей мегалитической обсерваторией древних цивилизаций, по положению мегалитов которого определялись солнечные и лунные затмения, дни зимнего и летнего солнцестояния и т.д.»

«… сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, тот факт, что Стоунхендж является крупнейшей мегалитической обсерваторией древности».

«Обнаруженные при раскопках в многочисленных захоронениях вблизи Стоунхенджа предметы быта, оружие и украшения, позволяют считать, что услугами мегалитической обсерватории древнего Стоунхенджа пользовались многие великие цивилизации прошлого, в том числе Греция и Египет. А это дает основание полагать, что Стоунхендж, как обсерватория, являлся мировым астрономическим центром древних цивилизаций».

Предполагают, что погубил Стоунхендж взрыв санторинского вулкана. Как видите, начали мы нашу экскурсию с Санторина к нему же и вернулись. Мистика древней истории!

«Произошедшее во время Критской катастрофы 1528 года до н.э. смещение земной оси происходило только в одном направлении, в то время как каждая пара мегалитов была зафиксирована на разных точках небесной сферы, что и обусловило разную угловую величину ошибки для каждой пары мегалитов, при этом величина этих ошибок, определялась величиной изменившегося наклона земной оси.

Вследствие того, что величина ошибок для каждой пары мегалитов оказалась различной, а определить величину каждой из них сразу после произошедшей катастрофы оказалось невозможным, как астрономическая обсерватория Стоунхендж стал бесполезен.

Предпринятая после Критской катастрофы, около 1500 года до н.э., попытка реконструировать Стоунхендж в соответствии с новым положением земной оси, продолжалась несколько десятков лет. Но выполнить полностью гигантский объем земляных работ и переставить многотонные мегалиты в соответствии с новыми условиями, жителям Солсберийской равнины оказалось не по силам, и Стоунхендж был окончательно заброшен.

Таким образом, все мегалиты Стоунхенджа стояли и стоят точно также, как их когда-то установили древние строители, но произошедший в 1528 году до н.э. взрыв вулкана на острове Санторин, изменивший угол наклона земной оси, перечеркнул сотни лет напряженного труда древних строителей, а также многочисленные эмпирические наблюдения и расчеты жрецов Стоунхенджа, оставив его для потомков как величайшую загадку древности».

Скажете, что я тут цитирую какого-то восторженного фрика. Ну да, взял первого попавшегося. Но это не имеет значения, поскольку они все одинаковые. И что важно, подобного рода популяризации чудес и тайн Стоунхенджа поддерживается на государственном уровне.

Небось, у вас похолодело внутри от предчувствия, что чудесный Стоунхендж это… реконструкция. Предчувствия вас не обманывают. Хотя, принято политкорректно говорить о масштабной реставрации.

«Масштабы реставрации, предпринятой в 1901—1965 гг., стали предметом резкой критики и даже журналистских расследований в начале XXI века. В частности, Кристофер Чайппиндэйл, хранитель Музея археологии и антропологии при Кембриджском университете, указывал, что «почти все камни были тем или иным образом затронуты»^[2]».

Как говорится, лучше один раз увидеть, что это была за масштабная реставрация такая.

Блогер gorojanin-iz-b взял на себя труд собрать видео и фотоматериалы о реставрации Стоунхенджа.

Строительство Стоунхенджа с нулевого цикла.
Кино- и фотодокументы 1949-58 годов

Фотодокументов там ОЧЕНЬ много, приведу лишь несколько.

 

 

 

    …

Сообщают, что работы по «реставрации» Стоунхенджа проводились в 1901, 1919, 1920, 1958, 1959 и 1964 годах. Фактически Стоунхендж был поэтапно просторен с нуля. Почему так долго, казалось бы, там работы от силы на пару месяцев. Во-первых, со временем концепция менялась, аттракцион желали сделать более и более масштабным. А, во-вторых, низкое качество мегалитов. Посетителям было заметно, что они сделаны из бетона. Постепенно заменили на более качественные изделия.

«А эти древности совсем ни в какие ворота — халтура откровенная.
Ручная бетонная мазня»

«Стоунхенджа еще нет. Лишь разметка и первые ямы под древности копаются. Камушек на чистой поляне водружен. Однозначный брак. Срочно старить!!!»

«Вообще какой-то модерн (футуристы-модернисты, чего с них взять! творческая публика. Вроде тех, что Наску незадолго до открытия оной ТВАРисчами учОными расчерчивали)»

«Такие циклопические блоки тоже отбраковали и вывезли — какой-то охламон при изготовлении не удержался и пальцем буквы латиницы написал. Латинице на памятнике працивилизаций быть не положено».

…

То, что англичане фабриковали исторические свидетельства о Стоунхендже (упоминания, рисунки etc), думаю, никого не удивит. Подделывали и видеоматериалы первой половины 20 века.

А как же живые свидетели, местное население? Которое могло бы засвидетельствовать, что никакого Стоунхенджа у них тут прежде не было. У историков в штатском всё продумано. Это вам не китайцы, которые возводят древние памятники на глазах у туристов и затем бесстыдно утверждают, что постройкам 5 тысяч лет.

Дело в том, что Стоунхендж расположили на военном полигоне, куда не пускают праздную публику.

«Дополнение читателя Sergey_Sergeicn

Считаю нужным добавить комментарий для скептиков от пользователя rodom_iz_tiflis с ЖЖ.

Есть достаточно малоизвестные факты, которые можно почерпнуть из таких источников, как Википедия:

1. Впервые в районе Стоунхенджа военные учения были проведены в 1898 г.

2. С того времени до Второй Мировой войны Минобороны скупало большие участки земли в том районе

3. В настоящее время Министерство Обороны владеет 390 кв.км (!) в непосредственной близости от Стоунхенджа, часть из которых закрыты постоянно, на другие доступ сильно ограничен. (по Wikimapia граница ближайшей военной базы — в полутора километрах от этих камней к северу, а военная взлетная полоса — в 5 км на юго-восток).

4. В прошлом в непосредственной близости от Стоунхенджа были проведены ветка железной дороги и аэродром, оба впоследствии были демонтированы (есть и другие источники, что военный аэродром находился гораздо ближе, на расстоянии всего одной мили от Стоунхенджа)

5. В 1943 село Imber (в 15 км от Стоунхенджа) и деревушка Par Hinton были выселены. В статье про Imber написано, что и по сегодняшний день село находится под контролем военных

6. В 2 км к северу от Стоунхенджа расположено Королевское артиллеристское училище, которое проводит реальные стрельбы 340 (!) дней в году

7. В 9 км на юго-восток, за военным аэродромом, расположена Оборонная Лаборатория Науки и Технологии, работы которого в основном засекречены.

8. В 17 км на запад от Стоунхенджа расположена база военного авиакорпуса и вертолетный аэропорт боевых Апачей.

9. В районе Стоунхенджа не ведется сельскохозяйственная деятельность из-за опасности нарваться на неразорвавшийся снаряд, которых за столетие скопилось немало. Из-за этого зеленые луга вокруг Стоунхенджа приобрели научную ценность (Site of Special Scientific Interest) так как представляют собой последние естественные газоны в Англии, а возможно — и во всей Европе.

Итак, суммируя:

Вокруг Стоунхенджа на протяжении более 100 лет — закрытая территория, охраняемая, патрулируемая военными самолетами и вертолетами, с ежедневными артеллеристскими стрельбами.

Местных жителей выселили еще во время 2 мировой войны под предлогом учений; деревеньки взяли под контроль военные, такое положение сохраняется по сей день.

Сельскохозяйственная деятельность на большой территории равнины, где расположен Стоунхендж, запрещена.

Здесь существовала инфраструктура, позволявшая масштабное строительство (включая аэродромы, ветку железной дороги), которая впоследствии была убрана за ненадобностью.

Пожалуй, более подходящее место для строительства Стоунхенджа было сложно найти…»

Резюме:

«… на территории, охраняемой британским военным ведомством, осознанно и целенаправленно был возведен данный центр древней цивилизации, наследие великих предков, памятник человечества, ставший (не сам собой, ясно дело) важнейшим культовым центром не менее целенаправленно насаждаемой духовности».

* * *

Позвольте на этом закончить отчёт туриста. Гляжу, получилось много букв (но и картинок немало!). Это, наверное, оттого, что давно не писал в жанре исторического ревизионизма. Знаю, читатели интересуются. Впредь постараюсь исправиться.

* * *

Пионер.

сентябрь 2013 – 04 февраля 2014

* * *